儿时在校读书，有时几乎对所有课程都厌倦心烦，却独有一样，总能让大家兴致勃勃，那便是老师偶尔给我们福利般的“讲故事”课堂。这个故事的讲师，常是知识丰富又神态自若的语文老师，我们总是屏气凝神、洗耳恭听，生怕错过每一个字。
我尤为记忆深刻是，是这样一个故事：从前，有位国王酷爱打猎，有一天带着属下到山野密林中去打猎，不小心迷了路。他们又困又乏，饥渴难耐之际，突然在山野之中看见了一户人家，便上前去求助。那户人家也不知是国王一行，热情地招待，煮上很多粥，又用上好的红糟酸炒猪大肠给他们佐粥吃。不知是国王过于饥渴，还是粥配红糟酸本就开胃可口，总之，这一餐，让国王吃得荡气回肠，直呼过瘾。待国王回到宫中，面对数不尽的山珍海味，却再也吃不到他在山里迷路时的那一餐美味。有人提议，何不把那天在山中煮红糟酸的那个农民请来给国王做菜呢？国王想想也是，便派人请来那户人家，照着原来的菜谱再煮一次。当美味的红糟酸炒猪大肠端上来的时候，国王拿起筷子一尝，还是吃不出那天的味道，这时，农民对国王辩解说，“尊敬的国王，不是我煮的不好吃，而是今天的国王和那天的国王差别太大了。今天的国王，养尊处优，山珍海味尝吃遍，而那天的国王，又困又饿、饥渴难耐，自然是见什么都好吃。”
从此，我不仅记住了这个“境遇不一样，感觉不一样”的哲理故事，还记住了“红糟酸炒猪大肠”这道菜。随着年纪的渐长，我也越来越喜欢这道酸辣爽口的美味。
在我的家乡，祖祖辈辈的劳动人民，若是迎着骄阳，外出到比较远地的山间田野劳动，都会毫无例外地带上一个小圆桶状的饭盒。饭盒里盛着满满一小桶粥，而在饭盒顶部的内盖里，多半放着红糟姜酸、芥菜酸、空心菜梗酸等各式酸嘢。这些酸嘢有一个共同的特点，便是只能腌制，不能经过锅头放入油盐来煮，否则，在家乡烈日炎炎的夏秋之际，一定是还没干活就口渴难耐。非得腌制的酸嘢佐粥吃，才能酸辣爽口又清凉解暑。
而家乡还有个不成文的说法，就是各式的酸嘢，一定是要上了山，晒了山上的太阳、沾染山上的草花才更美味。这其中的道理，除了和上述的“国王困乏饥渴难耐时吃啥啥香”的因素以外，还因为酸嘢晒了太阳，或得了太阳的光热，并沾了各式草花之香，便得了美味酸爽的灵魂。不知为何，我很喜欢这个“酸嘢到了野外，晒了太阳、沾了草香便美味绝伦”这个说法，因为它似乎也真是这样。此外，这说法还从另一个方面鼓励了我们劳动人民要勇于外出，勤于劳作。这样的“酸嘢文化”，不经意间与中华民族勤劳奋发的传统不谋而合。
红糟姜酸，是武宣、象州一带的传统酸嘢，据说已有千年以上历史。我们小时候，碰见村里很多家庭会自己煮上二三十斤米饭，然后散开来放在大簸箕里晾凉，降到一定温度，放入“红糟种子”，搅拌均匀后盖上薄毯任其发酵，把发酵一两天米粒微微泛红的饭打开水洗一遍又晾开，反复两三天，那些饭粒便越来越红，逐渐闻到了愈来愈刺鼻醇香的红糟香味。再把这些红糟按一定比例，和洗净后的嫩姜、辣椒、盐、酒放到一个坛子里腌制上好几天或一星期以后，酸辣爽口的红糟姜酸便可正式出坛。那新腌制又刚捞出的红糟姜酸，光是闻那醇香酸爽，似乎就能无缘无故的能让你口里津液变多，来了份想要夹起一块姜酸，放入嘴里一咬为快的冲动。
这只是以红糟和姜结合产出的红糟姜酸，而以红糟酸或红糟姜酸为底蕴，我们还可以用木瓜、空心菜梗、白梗芋、白萝卜等，切成合适的形状，放入一定的盐、醋、生辣椒以及红糟酸搅拌，放在一个大盘子里等待十几、二十分钟浸泡，慢慢进味，一盘盘可现腌现吃，让人无端大来津液的又裹含着红糟风味的木瓜酸、白梗芋酸等便应运而生。值得注意的是，这种现腌现吃的新鲜青料酸嘢，通常是第一天最爽口好吃，一旦过了第一天，便会慢慢氧化变味而渐渐口感欠佳。
在我的家乡，不仅多种酸嘢能以红糟酸为底料，在经过厨房的煎炒菜谱里，除了儿时那国王故事的“红糟炒猪大肠”外，还有红糟焖鱼、红糟焖鸭、红糟炒猪头肉、红糟爆炒空心菜等一系列菜肴。因此，红糟酸不仅是家乡劳动人民千百年来带粥上山的佐粥常备酸品，更是制作各种酸嘢和美味菜肴的底料之一，是妥妥的“百味之魂”。
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